Moje poslední konstrukce: 4x 280Ah modré krabice + Daly Smart BMS 150A + 6A balancer. Vše zkompletováno do samodržící sestavy kryptonovou páskou a poté vsunuto do LFP standardního ABS boxu. Články koupeny u mivvyenergy, zbytek z Ali.

Já mám články "krabicové", z Alíku, jen 4s2p z 8ks 32Ah, takže celkově pouhých 64Ah, což se mi se základní bms a balancerem pohodlně vešlo do hranatýho 3L kyblíku od barvy Eternal, kterej se mi zároveň pěkně vejde do skříňky a má i ucho :-) Články vzájemně omotané "stříbrňačkou" . A přece to funguje :-)
Ale zaregistroval jsem i názory, že je lepší články stahnout dohromady a předejít tak nafouknutí, nevím.

Zvazujem vymenu aktualnej 150Ah baterie za 300Ah. Ci uz vlastny build, alebo hotove, aj ked drahsie napr. z mivvyenergy.
Chcem sa len spytat, ci pri LiFePO4 prizmatickych clankoch je potrebne mat clanky uzavrene v battery boxe, alebo ich staci mat len zviazazne spolu a prichytene niekde v kute. Kvoli bezpecnosti.
Teda napriklad od mivvyenergy hotovy aku battery box, alebo staci aku battery set, kde su baterky len obtiahnute foliou aj s bmskou.
Ako to mate, ked ste si to sami vyrabali?

Ahoj,
Karavanil jsem ještě v peřince, dříve se tomu tak neříkalo. Je mě 66. A sleduji diskusi konstruktérů amatérů, jak se zápalem snaží každý vychválit svoje řešení, které je to nejlepší právě pro to jeho využití. A o tom to je! V první řadě je třeba určit, k čemu má zařízení sloužit. Zda -li k prestiži, nebo k používání občasnému, delšímu, dlouhodobému či trvalému... A podle toho volit konstrukci a finance do toho nasypané... Jede-li auto na 10 dní za rok na dovolenou a majitel se o něj kdo ví jak nestará, vítězí "levné" olovo, bez údržby, byť třeba i jednou ročně nové...
Pokrok nezastavíš. Baterie jsou pasé... Ještě dlouho se budeme přesvědčovat, že ne.... Morave

Ahoj ,taky mám takovou zkušenost ,6roků v provozu a pohoda.

Brzy to bude již šest let od instalace lithiové baterie do našeho bydlíka. Připojena je od počátku stále k originálnímu energobloku, který je přepnutý na gel. Baterie funguje bez jediného problému a považuji ji společně s Alugas lahvemi za nejlepší investici do vylepšení bydlíka. Jsem rád, že se nepotvrdily katastrofické scénáře některých zdejších členů, kteří předpovídali zničení baterie, když jí nekoupím speciální (a speciálně drahou) nabíječku. O baterii se nijak nestarám a při posledním kontrolním měření, vykazovala stále 100% kapacity.

Tak ještě doplnění, prostudoval jsem schéma zapojení v příloze a ten tvůj EBL je chytřejší a ta nová nabíječka by měla normálně bez problémů fungovat a nabíjet obědvě baterie.

Já jsem chtěl původně také vyměnit nabíječku, ale vykašlal jsem se na to, protože nová nabíječka by neuměla nabíjet startovací baterii a zmizela by mi indikace o připojeném 230V a tím by nefungovala i kontrola po nastartování a připojení 230V na kontrolním panelu. Z nabíječky to totiž teče přímo do LiFepo, ale přetoky poté tečou i do olověné startovačky, pokud je přítomen signál z nabíječky.
Třeba to máš nějak vymyšlené, ale já nenašel od Victronu nabíječku, která by uměla dávat zvlášť 12V signál o tom, že je připojena na 230V. Já mám ale Nordelettronica, ty to máš třeba jinak.

V praxi jsem za celou sezónu stejně zjistil, že vždycky když vyrážím na výjezd, tak je baterie LiFepo4 stejně na 100% nabitá solárem nebo se případně dobije za jízdy na 100%. Když se v kempu připojím na 230V, tak ani nabíjení nezačne nabíjet, skočí to rovnou na 13,7V jen pro pokrytí okamžité spotřeby v obytňáku, do LiFepo4 neteče žádný proud. Monitorováno tímto https://www.victronenergy.cz/battery-...-712-smart , doporučuji, pokud nic nemáš.

Dráty od boosteru jsou jak maji byt po nastartování tam sype pře 50A,Nabiječku na 220v tam vyměním objednal jsem 20A od Vicronu

1. EBL30 bych přepnul na GEL. Standardně při napětí jakékoliv baterie pod 10.5V se ti vypne elektřina a při napětí nad 11V ti zase naskočí. Zde se domnívám, že BMS (elektronika v baterii) v LiFepo4 zakročí dříve, aby se nezničily články a baterii při vybití pod 12V vypne a později při nabití zase zapne - nevyužije funkci v EBL30. Lifepo4 má pri 12V 9% nabití a při 10V 0% nabití. Ničemu to asi vadit nebude, jen aby si s tím počítal, že ti při totálním vybití může na panelu vyskočit, že není přítomna baterie místo hlášky z EBL, že je baterie vybitá. Neznám z praxe tento EBL, mám jen z technické dokumentace.

Instruction Manual for Electroblock EBL 30 / EBL 30 with OVP
lead-gel Final charge voltage 14,4 V / 16 h
Charge current 18 A 18 A
Voltage for float charge 13,7 V with automatic switchover

2. Na nabíječce LAS 1218 bych přepnul na Bleigel/AGM1, pak bude nabíjet 14,45V 12hodin a poté se přepne na 13,7V
Bleigel/AGM1 14,45V 13,7V 12 h

3. Booster WA 121545 bych přepnul na: Lithiová baterie: 14,4 V konstantní
Jelikož jak čtu lze tento booster přepnout, nastavit až neuvěřitelných 70A, zkontroloval bych všechny tři tlusté dráty k němu, zdali těch 70A určitě vydrží a popř. vyměnil. Ta LiFepo4 si klidně může začít těch 70A při nabíjení brát. Dráty okolo boosteru by dle vyrobce boosteru měly mít 16mm2, pokud jsou krátké do 1m, tak bych to neřešil. Pokud jsou tenčí nebo delší, tak by podle této tabulky https://www.vselektro.eu/prurez-vodic...akumulator měly mít průřez 20mm2
Booster lze nastavit na nabíjecí proudy:
1A až 3A
3A až 10A
10A až 30A - toto bych nastavil, kdyby dráty byly tenčí než 16mm2 nebo 16mm2 a delší 1m a nechtěl by si je měnit
30A až 70A toto bych nastavil, pokud budou dráty min. 16mm2 do délky 1m nebo drát 20mm2 a víc.

4. Zkontroluj jak tlusté máš dráty a jaké máš kde silové pojistky, aby ti to všechni "hrálo" jak má. Např. pokud by si měl tenké dráty a booster na 3A, tak by pojistky při změně boosteru na 30A až 70A nevydržely a dráty také ne. To si musíš vše projít sám.

5. Pro jistotu by to chtělo znát přesně jakou máš LiFepo4, jakým max. proudem ji můžeš nabíjet a jestli její vnitřní BMS (elektronika pro správu článků baterie) má ochrany na nabíjení a teploty.

Dobrý večer potřeboval byc trochu poradit měním baterku AMG za Lifepo4 200AH v autě mám vše od Schaudt
jak EBL 30 tak nabijeni LAS 1218-s a Booster WA 121545 ten jediný ma v návodu možnost Lifepo4 tak jen jestli
tam mužu nechat nabíječ a jestli je potom třeba EBL přepnout na Gel
Dik

Jak na lednici za jízdy, aby nepoužívala booster?

Tak nakonec jsem vymyslel naprosto jednoduché řešení, které zvládne každý a je bez zásahu do energobloku NE355.
Na horním pinu pojistky č. 1 je napojena startovací baterie. Tu potřebujeme dostat na horní pin pojistky č. 2, což je kontakt pro 12V lednici přes relé.

Stačí si koupit "Pojistkový adaptér pro pojistky Standard ATO"
https://www.elanc...88973.html
a na ten odbočkový drátek připájet jednu nožičku z nějaké staré pojistky.
Poté do tohoto adaptéru (rozdvojky) zasunete zpět obědvě pojistky jak č.1 tak č.2 dle obrázku.
Dále tento adaptér zastrčíte zpět do energobloku místo původní pojistky č.1., přesně otočit dle obrázku.
Připájenou nožičku k drátku zasunete do horní pozice po původní pojistce č.2.
Spodní pozice pojistky č.2 zůstane neobsazená.

Vše otestováno, funguje jak osvětlení lednice vždy, tak chlazení ze startovačky pouze za jízdy.
Nyní konečně přes DC-DC leze všech 30A na nabíjení vestavbové baterky a lednice nic z vestavbovky neužírá. Lednice nyní běží pouze z alternátoru bez zbytečného zatěžování DC-DC. Nabíjení vestavbové baterie je o 1/3 rychlejší, což je sakra znát.

Jediná drobnost je, že na displeji od energobloku se občas objeví červená tečka, což značí spálenou pojistku, ale to je správně, protože pojistka č.2 opravdu chybí, takže tuto drobnost ignorujte, nic to neznamená.

Díky za tipy a z tvého druhého tipu mě napadnul ještě jednodušší, bez zásahu do desky elektrobloku. Jelikož když sedím za volantem, mám u paty chodidla pojistky a u špičky chodidla startovací baterku, tak to udělám takto:

Vyjmout pojistku F2 a místo ní vložit "pojistkové pouzdro s odbočkou" . Předtím z pouzdra odstřihnout jednu nožičku tak, aby když zasunu pojistku do pouzdra, tak aby byl kablík propojen až s druhou nožičkou pouzdra. Tuto jednu zbylou nožičku pouzdra se zasunutou pojistkou, která byla původně v elektrobloku zasunu do díry v elektrobloku, která je výstupem pro lednici. Změřit voltmetrem, na této pozici po původní pojistce nesmí být napětí. Káblík od pouzdra zapojím rovnou na startovačku. Hotovo.
Výsledek, když bude nastartováno, tak do lednice poleze proud pouze ze startovačky. Když motor chcípne, lednice nebude napájena. Nebude svítit ani osvětlení uvnitř lednice. Pro osvětlení lednice je zapotřebí přehodit drát v elektrobloku na konektoru JP4 pozice č.1 na konektor JP5 na kteroukoliv volnou pozici č. 1, 4, 5, 7, 8

To nevím jaká je teplota, mám to pod sedačkou řidiče našroubované na kusu hliníkového plechu a chci věřit, že si to Victron elektronika hlídá a že je vše OK včetně teploty. Pokud to topí, tak to je asi logické, protože při ztrátě 20% a výkonu 30A je to 14,2Vx30A:5 (20%)=85W , takže by to teoreticky mohlo být rozpálené jako 80W žárovka - zcela laicky řečeno, celé tělo je vlastně chladič, ale těch 85W tepla se někde musí projevit.

@karlic mel bych prosim dotaz k tomu DC-DC Victron Orion-Tr Smart 30A - topi to hodne? Lide si v diskuzich stezuji, ze je to pri provozu rozpalene.

Karlic:
Já bych udělal tohle:
1) Sehnal bych relátko na nějaký větší proud na 12V (klidně 20-30A) a zapojil cívku mezi J5 (D+) a -
2) Na konektoru JP4 bych odpojil + pro lednici z kontaktu 2 a ten vodič k lednici bych přes spínací kontakt relátka z bodu 1) připojil přes pojistku 20A na kontakt J1 B1.
Výsledek bude, že když sepne D+, tak cvakne relátko a poteče elektřina z B1 (alternátor) přes pojistku a kontakt relátka do lednice. Když se vypne D+, tak vypne i lednice.
Jenom pozor, aby jsi použil kvalitní držák,pojistky pro lednici, aby se ti při té zátěži neroztekl.

Druhá možnost by byla odpojit pojistku F2 (lednice) od svorky B2 a připojit jí na svorku B1 a tím by byl tvůj problém vyřešený, ale to už by musel dělat někdo, kdo se vyzná v elektronice, aby něco nezničil. To by bylo samozřejmě to nejjednodušší řešení, ale ne každej si na něj troufne

Já si vždycky myslel, že 12V si lednice za jízdy bere jen v režimu AUTO. Ty si nemůžeš zvolit pouze PLYN? Potom by to za jízdy nemělo brát nic nebo se mýlím?

Jak na lednici za jízdy, aby nepoužívala booster?
Je tu další výzva pro doladění LiFepo4 v obytce.
Mám DC-DC Victron Orion-Tr Smart 30A (booster) a energoblok NordelettronicaNE355 a Smart alternátor a používám D+ signál pro provoz boosteru.

Při jízdě chladnička žere proud 10A a bohužel tuto energii bere z DC-DC, který má dát 30A. Proto do LiFepo4 teče místo 30A pouze 20A. Řešili jste to někdo? Na mém energobloku je relé, které připojí bohužel dnes již pouze LiFepo4 větev, protože startovačka už vede pouze do vstupu DC-DC. Stávající schéma zapojení, jak to má asi spousta z vás v příloze.

@karlic tak nabito na 3,55 / 14,2 V a vybito do 2,75 / 11,2 V - ze 120Ah jsem dostal 112Ah. IMHO je to vicemene jak jsem cekaval, v tom rozsahu do 12V to da dokonce vice, nez jsem planoval (v kalkulacich jsem pocital s 96Ah vyuzitelnymi, takze za mne spokojenost. Asi pri vyuziti krajnich mezi napeti by to tu kapacitu, co vyrobce deklaroval na stitcich(cca 122-123Ah) dalo - asi to CATL nijak neprehani s rezervou jako v tvem pripade.

Ty udaje jsou prepocteny, mam to zapojeno do 2p4s - celkem 240Ah, dostal jsem z toho tedy ted cca 224Ah. Jeste pri 207 Ah to melo peknych 12.7V a rozdil 6 mV na clanek. U pul hodky pozdeji pri cca 213h uz 12.5V a rozdil 29 mV (beru 12.5Ah). Celkove mne tenhle jeden akumulator (240 Ah/210Ah bezpecne vyuzitelnych) vysel do cca 20.000 max (clanky, propojky, bms, obal, pojistky, postovne atd.), tak mi to prijde vcelku OK.Jsou to prvni cykly, tak si to asi jeste "sedne".

Jakmile to napeti na clanku klesne pod 3.1 V, tak uz to jde strme dolu, navic se ty clanky navzajme docela citelne rozjedou (90-120mV) - pritom behem toho vybijeni v pasmu 14.2-12,7V si pekne drzi cca 6-15 mV rozdil.

@karlic kupoval jsem od ceskeho dodavatele take, mivvy, ale stejne je to vse z Ciny :-)